Мужской монастырь со звучным названием Дайбабе находятся всего в 4 км от главного города Черногории — Подгорицы. Входя в современный фасад его церкви, вы неожиданно попадаете в пещеры, расписанные ликами святых. Место окружено легендами и верой в его чудодейственную силу. Узнайте легенду его основания и слухи о том, что рядом с ним где-то покоятся мощи двух святых, и вам может захотеться увидеть церковь и монастырь в Дайбабе.

Легенды и история.
Легенда гласит, что к основателю и первому настоятелю Дайбабского монастыря отцу Симену, который в то время находился в монастыре Острог, пришел бедный крестьянин Петко Ивезич из села Дайбабе.
Петко рассказал о видении, которое он узрел наяву в 1890 году.

В безлюдном месте Петко увидел человека, одетого в расшитое золотом облачение и с шапкой, на которой был изображен крест. Этот человек сказал: «Я не злой дух, как ты думаешь. Я святой, но меня здесь закопали от турок. Я был владыкой этого края и учеником великого святого… Хочу, чтобы ты построил мне монастырь». На это Петко, который был сиротой, ответил: «Я беден, отче». – «Богатый и не нужен. Нашлось бы желание. Построй сначала маленькую церковку».

Отец Симеон понял, что речь идет об ученике святителя Саввы Сербского, чьи мощи монахи спрятали от турок, чтобы те не осквернили святыню, как, увы, бывало в сербской истории времен османского ига, однако сам Петко, рассказывая о видении, не знал об этой истории, ибо она была известна только образованным людям. (Текст взят отсюда).

Отец Симеон решил помочь Петко, и заручившись поддержкой митрополита и черногорского короля Николая I начал строительство церкви рядом с селом Дайбабе.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы была открыта в 1897 году.

Фасад и колокольни церкви пристроены к скале. При входе можно купить иконы и свечи, и сразу поставить их «за живых» или «за мертвых».

Подобная схема действует в большинстве церквей в Черногории. Места для свеч находятся вне храма, перед ним или рядом, сами свечи ставят в воду. В последствии воск собирают и делают новые свечи.

Снимать внутри церкви нельзя, но можете поверить мне на слово, там достаточно необычно и немного жутковато. Говорят, что христианские изображения на стенах были в пещерах еще до основания монастыря, возможно, со времен первого века христианства, когда службы проводились в катакомбах.

Также стены церкви украшены иконами и  росписями отца Симеон, который сейчас известен как Симеон Дайбабский. Он приобрел широкую известность как мудрый советник, духовник и целитель не только в своей стране, и многие иностранные путешественники стремились встретиться с ним. Изучение философии в Сорбоне не прошло для Симеона даром.

Кстати сказать, что Симеон принимал постриг в Киево-Печерской лавре. И есть мнение, что при создании церкви в Дайбабе, Симеон был вдохновлен воспоминаниями о святых пещерах лавры.

Дайбабский юноша Петко также остался в монастыре, став монахом и послушником Симеона. Он умер уже под монашеским именем Платон в монастыре в возрасте 90 лет.

Легенды и современность.
Сейчас нет информации о том, что мощи святого, который явился Петко в 1890, а ранее был спрятан в земле от турков где-то рядом с Дайбабе, найдены.

Также, встречается информация о том, что святой Симеон говорил о том, что рядом с Дайбабе сокрыты мощи двух святых. А в истории про видение Петко есть часть, где древний святой, который ему явился, сказал, что не сможет появиться (другими словами, позволить себя найти) пока не продет «это турецкое».

По одной из версий, найти святого не удается из-за соседства и распространения по стране албанцев, которые являются наследниками турецкой веры на Балканах.

Сегодня верующие приезжают в Дайбабе за исцелением и благословением. Перед церковью можно увидеть автобус из Сербии полный людей, которые приехали специально поставить свечку или помолиться.

Дорога в Дайбабе.

Это одно из тех мест, куда вы можете заехать во время самостоятельного путешествия по Черногории на автомобиле, т.к. туристам о Дайбабском монастыре рассказывают редко и экскурсию туда придется организовывать специально.

Хотя указатели на дороге присутствуют и найти Дайбабский монастырь не так уж сложно, если свериться с картой.

Летом и зимой, днем и вечером, в облаках или при ярком солнце горы завораживают и приковывают взгляд. Как говорится, «лучше гор могут быть только горы», поэтому лучше вида горы может быть только вид с горы.
В Черногории множество гор, которые могут похвастаться прекрасной панорамой. Но только на одной из гор находится национальный парк, мавзолей, а также множество птиц и более 1000 видов растений. Это гора «Ловчен».

Высоко, но не далеко
Гора Ловчен находится на юго-западе Черногории, не далеко от города Котор и, соответственно, открывает отличный вид на Которский залив.
Вершины горы — Штировник (1,749 м) и Йезерски врх (1,657 м).
Прекрасна гора тем, что благодаря одноименному национальному парку, у нам есть возможность забраться достаточно высоко, не прилагая усилий.
Во-первых, к парку ведет асфальтированная дорога. Во-вторых на территории парка есть рестораны, чтобы перекусить, и возможность остаться переночевать.

Зимой въезд в парк ничего не стоит, но, имейте в виду, что снежный покров в горах может достигать нескольких метров и дорога на самый верх и проезд в Котор могут быть завалены. Так, например, было в начале весны 2010 г.

Самое время
Идеальное время для посещения «Ловчена» — поздняя весна или раннее лето. Потрясающие краски цветущих гор, пение птиц и весенние запахи молодой листвы и первых цветов…

При этом, может быть достаточно холодно и ветрено по сравнению с тем что было внизу, поэтому, лучше запастись теплой одеждой.
В теплое время года за вход в парк нужно немного заплатить, но это того стоит.

Это знакомое слово «мавзолей»
Иногда ловишь себя на мысли, что кроме Ленина в мавзолее представить кого-либо сложно. Мавзолей в бывшей союзной Югославии, в общем-то, вполне в духе социалистического прошлого, но в Черногорских горах лежит не любимый вождь Тито, а Петр II Петрович Негош. Который в годы своей славной жизни являлся представителем королевского рода и правителем-реформатором Черногории в период с 1830-1851, а также митрополитом и, по словам местного населения, талантливым поэтом.
Где-то на высоте 1540 метров находится его мавзолей. Подъем на 1500 метров можно преодолеть на машине, а вот 40 метров только пешком по лестнице.

Вход в мавзолей также платный. Кажется, 3 евро.
Усыпальницу охраняют 2 каменные фигуры.

Внутри находится памятник Петру II Петровичу

Последнее пристанище черногорского правителя находится внутри сооружения, и выглядит так

Запах там не самый приятный, но, как говорится, оно и понятно.
За мавзолеем находится смотровая площадка. Она небольшая, но открывает потрясающие виды.

А еще на высоте везде живут жуки. Мертвые или живые — они везде.

У лестницы, ведущей в мавзолей, есть ресторан, где можно отведать национальные блюда на террасе с отличным видом. Цены резонные, на некоторые блюда даже немного ниже средних ресторанных цен. Также в ресторане можно купить домашний хлеб и сыр. Хлеб, надо сказать, отменный! В Черногории повсеместно прекрасная выпечка (хотя, за откровенно туристические забегаловки ручаться не стану), но в том ресторане хлеб действительно хорош.

Спускаемся вниз
Спускаясь с горы, не пропустите места с обзором долин и Которского залива. Еще несколько приятных минут.

Остров Святого Стефана (Свети Стефан по-черногорски) является одной из визитных карточек Черногории, и, пожалуй, главным тузом в туристическом рукаве страны. Фотографии острова привлекают туристов, и вызывают у путешественников желание увидеть его своими глазами.

Остров-старый город, остров-отель, который, подобно монарху, показывает свой облик и величие, но добиться его аудиенции можно только по приглашению.

Нечто уникальное.
Об уникальности и волшебстве острова Святого Стефана, который расположен в 15 минутах езды от Будвы, не говорит только ленивый и пресытившийся восторженными отзывами.

На смотровой площадке на пути из Будвы , обычно, и случается первое знакомство с островом.

Самый  лучший вид на него открывается именно от туда. И, скорее всего, большинство фотографий острова путешественники со всего мира делают именно из этой точки.

Кирпично-красные крыши острова, соединенного с остальным сухопутным миром узкой дорогой, перемешиваются с зеленью деревьев и серым камнем, образуя единое монолитное целое. Законченность картине величия придает море, которое обрамляет остров со всех сторон.

Легенда о создании острова.
Первые жители появились на острове в XV веке. В это время турецкие корабли курсировали по Адриатическому морю с целью поживиться в славных приморских городах, вроде Котора. Однажды, в тот день, когда погода выдалась на редкость неприятная, и море было не спокойно, турецкие корабли пристали у берега на пляже Яз, рядом с Котором.
Оставив отряд для охраны кораблей, остальные двинулись за добычей в город. Узнав о приближении неприятеля, черногорский клан Пастровичей собрал войска и решил помочь Котору в обороне города.

После победы на суше Пастровичи захватили турецкие галеры и решили распотрошить их на трофеи в том месте, где стояли корабли и лодки, — на пляже Дробни Пиесак. Там же они решили, что нужно строить крепость на каменистом острове неподалеку от берега, где также будут построены дома для семей клана Пастровичей. Но самым главным было решение о строительстве церкви, посвященной покровителю и защитнику семьи Святому Стефану. Галеры, кстати, были благополучно утоплены.

Крепость задумывалась как защитное укрепление с борьбе с турками и другими неприятелями, как убежище для детей и стариков во время боев, а также как безопасный склад для продуктов.

Эта легенда отчасти подтверждается в первом документе с упоминанием острова Святого Стефана 1442 года выпуска. Уточняется также, что название остров получил лишь после того, как была закончена церковь.

Многие десятилетия Пастровичи разрешали спорные вопросы и конфликты на Свети Стефане, вследствие чего он упоминается еще и как «место правосудия».

Удачное расположение позволило Святому Стефану развиться до 400 жителей, 3х церквей и 100 домов, и сохранить свое развитие до начала ХХ века.

В это время местные жители, которые промышляли рыбной ловлей, стали покидать остров в поисках лучших условий. Кто-то ушел на войну, многие семьи покинули родину совсем.

К 1955 году на острове осталось 20 жителей, которых переселили на побережье.  И уже в 1957 году стараниями художников и архитекторов остров стал весьма оригинальным гостиничным комплексом.

Полу-обитаемый остров.

В 2007 году крупный оператор люксовых отелей Аманресортс выиграл тендер на аренду острова Святого Стефана, пляжа Милочер, и Королевского пляжа в течение 30 лет.

В 2010 году остров был открыт после трехлетней реставрации концертом Адреа Ботичелли, который и стал первым гостем острова класса люкс.  Отель принадлежит греческому миллиардеру, и цена входного билета (ночь в отеле) начинается от 600 евро.

«Люксузность» (как говорят в Черногории) острова всегда особо выделяется, и в ее подтверждение перечисляется вереница известных имен, начиная с 60-х прикладывавших свои головы на подушки отеля в Святом Стефане: Юрий Гагарин, Мерлин Монро, Сильвестр Сталлоне, Софи Лорен, Кирк Дуглас, Клаудиа Шифер и даже Елизавета II, и многие другие прекрасные головы.

Простые смертные.
Как отдыхают на Святом Стефане рядовые туристы? Туристические агентства продают отдых рядом с островом, но называют его отдыхом в Святом Стефане, «продавая» также и остров, на который можно только посмотреть издалека.

Прекрасные пляжи слева и справа от острова открыты для всех желающих. Отели и апартаменты на прилегающей территории также отличаются доступностью. Хотя, варианты тоже можно подобрать разные.

Единственное замечание — до пляжа, скорее всего придется спускаться, а потом подниматься обратно, чтобы купить продуктов или поесть в ресторане или кафе. Даже, если вы живете на 1 линии у моря…

Также отмечу, что магазинов мало, развлечений нет, шоппинга тоже. За этими радостями в Будву. Автобус стоит что-то около 2,5 евро. Дорога, как я уже упоминала, не долгая.

Можно и нужно прогуляться до соседнего пляжа Милочер, и доплыть до Королевского пляжа (попасть на него можно только по воде). Хотя в разгар сезона людей там очень много.

Дорога на пляж Милочер лежит справа от острова, через небольшой парк, и микро-лесок (ну, или еще один парк) с соснами, который может быть закрыт. Потому что рядом с пляжем есть отель, и, как мы уже знаем, пляж до 2037 года арендован. Да, об эксклюзивности поселка Милочер для туристов тоже слагаются легенды…

В округе Свети Стефана нет ничего особенного, зато есть все, чтобы купаться и загорать. Вид самого острова приятное дополнение к ленивому времяпрепровождению под солнцем. В сравнении, с другими пляжами, в туристический сезон, там не так много людей.

Делать там больше нечего, поэтому там только купальщики. Многие уезжают с этого пляжа на Королевский, водный транспорт по расписанию привозит и увозит кучки желающих.

Если подытожить.
Будете в Черногории, загляните к Свети Стефану. Не надолго.

Несмотря на то, что православный монастырь Острог находится в горах, на высоте 900 м над уровнем моря, посетить его стоит.
Это место с потрясающей энергетикой, но в тоже время очень простое и живописное. Не часто можно увидеть здание, которое полностью(за исключением фасада) находится в горе. Смело можно занести Острог в список«must visit».

 Острог находится не далеко от города Даниловград. Если ехать из Подгорицы, то это по дороге на г. Никшич. Найти монастырь по указателям достаточно просто. Сложности начинаются, когда наступает время ехать в горы, как раз на ту самую высоту в 900 м…

Дорога к монастырю очень узкая, иногда едва разъезжаются 2 легковых автомобиля. Прибавьте к этому отсутствие отбойников или каких либо заграждений справа, и все нарастающую высоту. Местные, кстати, гоняют достаточно быстро, что тоже прибавляет перчика поездке. Но, как показывает практика, глаза боятся, а руки делают, только немного осторожности не помешает. И, конечно же, это того стоит…

Остроге я побывала осенью в облачный день. С каждым километром горной дороги, автомобиль все ближе приближался к облакам, вокруг были горы и по-осеннему яркие деревья. Другими словами, дорога живописная. :) Но сразу возникают мысли о том, каково там летом в +40, и каково тем, кто идет в гору пешком? Если лето еще можно пережить благодаря кондиционеру, то пешую прогулку в Острог лучше точно отменить: долго, утомительно и опасно.

По дороге в монастырь Острог, где хранятся мощи его основателя, чудотворца Св. Василия Острожского, и который является последней и самой высокой точкой путешествия, есть несколько остановок. Сначала смотровая площадка со стоянкой, монастырские здания и возможность купить церковные сувениры. Чуть выше «домик для гостей», если кто пожелает задержаться.
Следующая остановка, также со стоянкой и смотровой площадкой — возле храма, который ведет службы, судя по тому, что рядом с ним стояли люди и ждали 12 часов.

Монастырь Острог с этой точки был похож на заоблачный сказочным замок, затерявшийся в горах.

Вблизи он выглядит не менее привлекательно.

Приблизившись, можно увидеть церковную лавку, где много икон разного размера, свечи, брелки с изображением Василия Острожского, календари, … а также результаты ручного труда обитателей монастыря. Цены есть разные, брелок, например, стоит 7,5 евро.
Следом идет вход в небольшое помещение с черными стенами, где можно поставить свечи; с одной стороны «за здравие», с другой — «за упокой» (к чему точно относились свечи в середине у дальней стены, я не выяснила). Комната находится непосредственно в горе, стены — просто закопченный свечами камень.

Ощущения, надо сказать, эта комната вызывает интересные. Причем мне показалось, что более действенно в этом месте поставить свечу «за упокой», а свеча «за здравие» ни на что не повлияет. Хотя это вопрос религиозного мистицизма и индивидуальной веры. Что, от чего, и почему, разбираться, я думаю, не стоит.

Немного дальше вход в весьма занятное монастырское помещение. Похоже, как будто входишь в подъезд небольшого дома. Поднимаешься по лестнице. На стенах висят иконы, в углу на первом этаже 2 двери и тоже иконы «на лестничной площадке». Двери были закрыты, соваться я не решилась, хотя запрещающих надписей, как на каком-то административном помещении, не было.
Выше все тоже самое и выход на длинный «балкон», откуда открывается потрясающий вид. Сначала все была закрыто облаками. Впервые я видела облака на расстоянии вытянутой руки. Прикольно :) Ничего больше не скажешь.

Потом облака немного рассеялись, и я увидела внизу раскинувшуюся горную долину.

В этом месте люди кидают монетки, что-то просят, загадывают желания. Монетки там можно найти разные — с разных концов света. В «курортное время» людей достаточно, проводятся экскурсии. Осенью, в основном, местные, их не много и это радует.

Уходя, я купила икону и брелок. В подарок мне дали бутылочку освященной воды и маленький пузырек тоже освещенного масла. Все в фирменном пакете. Пустячок, а приятно. Впечатления монастырь оставил самые светлые.

Обратный путь казался уже проще, тем более, что теперь справа была гора, а не обрыв. На всем пути продают… мед, сувениры, масло, вино… В октябре, конечно, уже мало что работает, но 2 баночки меда(где-то по 250 гр)по 5 евро я купила. Также предлагали связку фиников за 5 евро, не взяла. Это дороговато. Лучше покупать у местных бабушек, что стоят вдоль дороги в тур сезон, у них, говорят, дешевле. По дороге есть рестораны, что весьма не плохо.

Но поесть мы решили в Никшиче, который был далее по дороге, и который также не остался без внимания. И, конечно же, это другая история. Почему ехать туда специально не стоит, расскажу в другой раз.