Если бы Бендер из «Футурамы» все-таки построил свой город с «блек джеком и девчонками», то, думаю, он назвал бы его Бар. За таким названием должен скрываться еще один Лас-Вегас как минимум.
На деле черногорский город Бар выглядит достаточно прозаично, но местами трогательно.

Перерыв на честность.
Честно говоря, город Бар меня не вдохновляет. Не знаю почему. Сложно сказать, чем он мне не угодил, но тем не менее, я от него не в восторге. Ни от старой части, ни от новой. Но город заслуживает того, чтобы о нем что-то написать, и выложить несколько его фоток, которые сосредоточились во 2й части поста.

Мы пришли сегодня в порт. 
Новый город.
Новый Бар был образован после того, как люди из Старого города спустились ближе к морю. Жить в Старом Баре после взрыва порохового склада было как-то не по себе.
Главным в описании Бара я считаю то, что это город-порт. Основной порт страны. Морское сообщение между итальянским городом Бари и черногорским Баром регулярно доставляет пассажиров и разного рода товары. Любой желающий может прокатиться на стареньком пароме в Италию, о чем подробнее написано тут.
В связи с этим, почему-то есть мнение, что Бар подходит для шоппинга, и, что именно благодаря близости с Италией, товары, произведенные в данной стране весьма не дороги и хороши. Привыкшие к европейскому шоппингу туристы, могут быть сильно разочарованы.

Не буду распространяться о низкой покупательской способности черногорцев, и о том, что держать магазины только для туристов в Баре весь год дорого, и, что наценка на хорошие товары в хороших магазинах должна быть соответствующая обстановке.

В Баре, наверняка, даже больше прекрасных итальянских товаров, чем я видела. Но, честно говоря, вид и обстановка большинства магазинов просто отталкивает. На вкус и цвет, как говорится… Может быть кому-то нравится. И, может быть, места нужно знать, и знакомых иметь…
По крайней мере, огромный китайский магазин в Баре есть! Даже торговый павильон, где есть товары практически любого назначения, от наклеек, кукол и тапочек, до спортивной одежды, обуви и купальных костюмов. Цены — просто копейки. И зрелище весьма занятное.
Помимо порта, в Баре есть вокзал, который перемещает пассажиров и грузы из Подгорицы или Белграда.
Сегодня в Баре есть хорошие отели, со всеми радостями отдыха. Но я лично советую для купания выбирать места подальше от порта, и вообще, в Бар можно заехать проездом, чтобы осмотреть достопримечательности днем, пройтись по набережной вечером и где-то поужинать.   Хотя, взыскательным и привередливым туристам, придется поискать с факелами местечко для ужина…

Что мне нравится в Новом Баре.
Набережная. Очень здорово прогуляться вечером, может быть, выпить кофе в кафе, послушать море в темноте. Там же, не далеко, можно увидеть Дворец краля Николы I, где сегодня расположен городской музей.
Еще в Новом Баре есть ресторан «Арарат». Ничего особенного снаружи, да и в интерьере, хотя название крайне необычное для тех мест.  Но есть ряд мелочей, вроде подсвечника в виде граната, которые добавляют уюта и создают атмосферу. Главное, на самом деле, то, что мясо готовят там вкусно.
Железная дорога, вокзал, и истории с этим связанные, мне тоже очень нравятся. Потому что все  события и факты такие маленькие и незначительные, что именно это и становится историей…

Железная дорога.
В 1908 году город получил окончательное название «Бар», в нем велись строительные работы для развития города, и в это же время появляется железная дорога Бар-Вирпазар. К тому времени Вирпазар оставался важной торговой точкой на Скадарском озере, и новые пути были развивающемуся городу весьма кстати.
На паровозе дорога занимала 7 часов, и веселые черногорцы, которые страдали от скуки, заключали пари и обгоняли состав бегом. А деревня Лимляни, по имени которой была названа железная дорога, в одно время попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самая «ожелезнодороженная» деревня планеты.
Узкоколейная дорога Бар-Вирпазар существовала до 1958 года. О былых временах напоминает состав «малого поезда», который можно увидеть на вокзале Бара.
В 1976 году была построена функционирующая и сегодня ветка до Белграда. Дорога пролегает в очень живописных местах, иногда кажется опасной. Низкая цена на билеты привлекает в поезд особую публику, о чем следует помнить, решив отправиться в Белград поездом.

Когда старое лучше, чем новое.
Гораздо интереснее выглядит поездка к Старому городу, с заездом в гости к очень старой маслине.
От современного портового города до Старого города можно дойти и пешком, но лучше все же на автомобиле или автобусе. Это займет 15-20 минут.
По дороге должно встретиться старое оливковое дерево и такая вот табличка.

Подойти к маслине и сфотографировать стоит 1-2 евро, посмотреть на нее через невысокий забор — ничего. Тем не менее, в этом есть что-то трогательное. Одно из самых старых оливковых деревьев в мире, ему более 2000 лет, его обхват около 10 метров и оно до сих пор плодоносит. В 1963 году дерево объявили памятником природы и теперь оно под охраной государства.

Дальше встретится еще строящаяся мечеть. Почему-то она горит зелеными огнями вечером и похожа на дом из Изумрудного города. Еще одна мечеть строится в самом Баре.

Итак, вы приехали в поселение, которое окружает развалины старого города.

Здесь живут люди, которые держат конобы и комнаты для гостей. Интерьер в конобах, как всегда радует.

Также жители Бара каждый год в декабре проводят Маслиниаду. Возделывание маслин — древний промысел местных жителей, и сегодня в окрестностях города растет около 11000 маслин, поэтому проведение Маслиниады кажется естественным именно в Баре.
Это большое действо, которое собирает гостей из разных уголков света. Прежде всего тех, кто производит и любит оливы, а также любит народные гулянья и шествия.
Украшенный зелеными ветвями деревьев город, в день Маслиниады угощает гостей рыбой и вином, и, конечно же, оливами!
В Старом Баре мне объяснили, что бывают черные, зеленые и белые маслины. Черные и зеленые растут в Черногории, а белые из Греции. Также мне предложили попробовать потрясающие маслины в разных пряных маринадах с чесноком и травами… Мне понравилось.

Стены утопают в зелени.
О том, какие народности населяли территорию современного Бара, ученые спорят до сих пор. Но изначально поселение напротив города Бари называлось Антибариум, что в общем-то даже логично. Позже славяне, появившиеся на адриатическом побережье, сократили название до «Бар», и к IX веку город был присоединен к княжеству Зета, которое много войн и лет спустя вошло в состав Черногории.

Сегодня мы можем посмотреть на остатки древнего города, который после взрыва пороховых складов 1878 года, и землетрясения 1979 года так и не был восстановлен.

Заплатив символическую сумму в евро, вы входите в развалины Старого Бара. 
Самое примечательное в этом городе — башня с часами. Ее можно увидеть задолго до того, как доберешься до самого города, а часы показывают точное время и подсвечиваются в темное время суток.

Вечером подсвечивается весь город, и выглядит достаточно романтично.

А пока не стемнело, нужно зайти и посмотреть небольшую историческую экспозицию с фотографиями и тем, что удалось найти в раскопках.

Развалины 240 построек манят дальше.

Многие здания хорошо сохранились. На каждом есть табличка с названием и датой постройки.

Также обязательно необходимо добраться до края развалин, и посмотреть на панораму города, послушать реку внизу, восхититься горой Румия. Вид просто потрясающий.

У одной из стен города сохранилась мечеть Омербашича с минаретом 1662 года и гробницей Дервиш-Хачана XVII века, — наследие Османской империи.

О турецкой оккупации также напоминает сохранившийся до сих пор древний акведук.  В XVII веке он доставлял воду из источников, находящихся в 3х километрах от города. Каменный акведук построен из камня с применением керамических труб. Он был восстановлен после землетрясения 1979 года, и, вполне, мог бы исполнять свои функции и сегодня, в случае необходимости.

Перед входом в Старый город, путешественника ожидает подъем вверх по улочке, на которой открыты двери в магазинчики и ресторанчики. В одной из сувенирных лавочек, практически у самого входа в Старый Бар, продают керамику, которую там же и делают.
Нельзя сказать, что сувениры в лавочке — новое слово в производстве магнитиков, но некая эксклюзивность и необычность в этом, определенно, есть. К тому же, есть оригинальные мотивы в работах.
А хозяин лавочки подробно расскажет где, как и что они делают, и покажет железную решетку со старого Барского паровоза

Подъезжая к Перасту, можно увидеть сообщение о том, что это город без машин. В активное туристическое время проезд в город закрыт с 8 утра и 1 часа ночи. Оставив авто на парковке, Вы можете прогуляться по Перасту пешком (что я считаю оптимальным вариантом), прокатиться одному на арендованном велосипеде и электросамокате, или с компанией в открытом микро-автобусике.

Все сокровища рядом.
Пераст, находящийся у подножия холма Святого Ильи, — крайне концентрированный город. Дома древних знатных семей-кланов перемешаны с церквями и морем. 17 сохранившихся домов (но основных кланов, потомками которых себя считают жители Пераста, было 12) и 16 церквей, но вместо 1000 слов — карта, которую можно открыть новом окне и увеличить при нажатии.

О начале истории Пераста рассказывают находки в раскопках рядом с современным городом и в окрестностях. Согласно данным ученых, жизнь в этих местах наблюдалась еще 3500 лет до н.э. В Рисане, что совсем рядом с Перастом, кстати, отлично сохранившаяся мозаика II века н.э, есть еще указатели на пещеры с рисунками, но, что увидеть то, что там есть, еще не довелось.

Свою средневековую историю, о которой уже есть письменные упоминания 1336 г, город начал как небольшой рыбацкий поселок с верфью.

Дальше история Пераста по сюжету немного напоминает историю Дубровника — привилегии, обогащение, аббаты на соседнем острове :).
Итак, 1420 год приносит правление Венецианской республики.

Постоянное противостояние Османской империи и венецианцев сделало Пераст важным с политической точки зрения, как оказавшийся на границе с захваченными турками территориями. Также стратегически важным был контроль над о-вом Св.Георгия.

Жители Пераста получили ряд привилегий, в числе которых была беспошлинная торговля на  венецианском рынке. Не нужно говорить, что жители стали очень зажиточными, построили 19 дворцов, 17 католических церквей и 2 православные церкви. А такжев 1691 году заплатили  50 000 золотых венецианских дукатов модному архитектору за постройку самой высокой колокольной башни на востоке Адриатического побережья.

Строили ее постепенно, привезенные из Венеции часы установили только в 1730 году.

Высота башни 55 метров, она находится рядом с церковью Св.Николая и хорошо сохранилась по сей день. В ней 3 колокола и надпись, что сия постройка была произведена в честь победы и освобождения от турок в Херцег-Нови  и Рисане. Ее хорошо видно и на самой первой фотографии в начале поста.

Власти поощряли развитие флота, поэтому в городе было 4 верфи и флот этого клочка земли под названием Перасто (венецианцы так его и звали) составлял сотню кораблей. Жители города  становились известными моряками и воинами, поэтому в музеях Пераста и островов много интереснейших вещей.

Жители Пераста были одними из последних среди тех, кто не хотел расставаться с властью венецианцев. Но в 1797 это произошло. 22 мая гонфалон с изображением Льва Св. Марка, который был символом венецианской власти, был торжественно погребен под алтарем главной церкви Пераста.

В самом Перасте.
15 минут вдоль берега и все — город окончен. Все основные исследования города ведутся вглубь или вплавь. Что можно увидеть в городе?

Церкви и дворцы, отмеченные на карте.

На той же карте отмечена морская навигаторская школа. По просьбе русского царя Петра I в ней обучались морскому делу русские дворяне.
Музей города, основанный в 1937 году.  Сегодня он находится во дворце рода Буйовичей.

История города, состоящая в основном из даров потомков и наследников славных предков-моряков и просто знатных жителей Пераста. У города были, действительно славные времена.

Также в городе есть крепость Св. Креста и  военные укрепления, при желании можно посмотреть.

Рестораны у воды и сувенирные лавки, конечно же, тоже присутствуют, как и множество растении, который добавляют шарма картинке.

Есть странные личности, которых кроме пляжа ничего не интересует. Так вот, пляжа как такового нет. Ни песочка, ни галечки. Только бетончик.

Ограничиваться только прибрежным Перастом нельзя. По моему скромному мнению, самое интересное на островах.

5 минут до острова.

Острова, находящиеся рядом с Перастом, будоражили мою фантазию долго. Фотографии в журналах и вид с берега привлекают больше, чем сам Пераст.

Чтобы попасть на остров, нужно отыскать экскурсию. Или доброго местного бизнесмена с лодкой. Например, Сашу по номеру 068 50 55 43. Сразу скажу, что это не реклама, а акт доброй воли, потому что Саша -розовощекий черногорец, расскажет историю города (по-черногорски) во время поездки, и вернется за вами, через 30 минут, 1 час или, когда вы ему позвоните. Кроме него, желающих доставить до острова за 5 евро с человека достаточно.

По дороге Саша рассказывает, что остров Святого Георгия (то, что слева) настоящий, природный. И он закрыт для посещений. Другой остров, на котором можно высадиться, остров Госпа од Шкрпела — сделан по воле людей.

Закрытое аббатство.
Бенедиктинские аббатства на Адриатическом побережье не редкость, и практически все они могут похвастаться древней историей, что не удивительно, учитывая, что орден был образован в VI веке. Более удивительно то, что здания еще существую после того, что с ними было, и после того, как нога последнего бенедиктинца их покидала.

Одно из таких аббатств находится на о-ве Св.Георгия. Больше, собственно, там ничего не находится.

Но основано бенедиктинское пристанище было в IX веке, в бумагах, как принадлежащее Которуупоминается в 1166 г, а в 1553 году потеряло своего аббата Паскаля, которого убили жители Пераста. Видимо местные жители не были согласны с тем, что его назначил городской совет  Котора. Но жители Пераста были не безбожники и раскаялись, в знак чего был расширен соседний остров Госпа од Шкрпела, который к тому времени уже существовал.

В 1571 году злой турецкий  пират Карадоз сжег Пераст и, за одно, аббатство. Его восстановили, но великое землетрясение 1667 года снова сильно испортило здания на острове. Дальше банальная история, свойственная всему Которскому заливу, — захват французами, захват австрийцами.

Открытый рукотворный. 
Остров Госпа од Шкрпела. Наконец-то говорю что это такое. Это остров Божьей Матери на Скале, если перевести дословно. Раньше я бы удивилась такому названию, но в Хорватии, в Цавтате, я видела церковь Божьей Матери Снега, что мне не понятно.

А с «Мадонной на Рифе» все предельно ясно. В 1452 году братья-моряки из Пераста нашли на рифе в 115 м от острова Св.Георгия икону Божьей Матери. Она исцелила одного из братьев и стала весьма почитаемой в Перасте.

Риф, где была найдена икона сначала едва виднелся на поверхности воды, но горожане затапливали рядом с ним свои и вражеские корабли, а также приняли закон, по которому каждый проезжающий мимо корабль должен был бросить камень, проплывая мимо рифа.

Традиция сохранилась до сих пор. 22 июля  жители и гости Пераста садятся в лодки и, проезжая мимо острова друг за другом, бросают в воду камни. Красиво и полезно — новые камни предотвращают размывание острова. Это празднество называется Фашинада, и в этот день также проходит регата на Кубок Фашинады.

Прошло 200 лет.
С момента обретения иконы годы прошли в заботах и трудах праведных по созданию плато площадью 3030 кв.м. На  образованном острове построили церковь Божьей Матери (11 метров в высоту), которая также пострадала в Великом землетрясении 6 апреля 1667 года. Конечно же, ее восстановили и привели в тот вид, который она имеет сегодня.

Церковь действующая, открытая для посещения, наравне в музеем, который находится с том же здании.

Очень необычная и нескучна. На роспись внутри церкви у которского художника Трипо Коколя ушло 10 лет. Помимо росписи она отделана 2500 «обетными» пластинками из серебра и золота, которые приносили местные жители для избавления от болезней и напастей.

Икона, найденная когда-то на рифе, сегодня находится на алтаре, но и почти на рифе.

Тут есть маленький секрет. Если заглянуть за алтарь, то можно увидеть узкий проход, позволяющий обойти алтарь сзади. Нужно идти. Где-то в середине алтаря можно нащупать углубление в стене. Это тот самый риф, на котором нашли икону. По поверью, нужно положить руку в углубление на камень и загадать желание.

Музей.
Посвящен морю и морякам, а также жизни их семей. Вход — 1 евро с человека. Это включает экскурсию с рассказами от гида.

Огромная коллекция, собранная моряками во время плаваний включает совершенно разные вещи. От мелких украшений, средневекового фарфора и картин морских сражений, до рабочего ручного двигателя для лодки и картины, вышитой женой моряка, ждавшей его из плавания.

Вышивка на шелке золотом и другими материалами, в том числе, человеческими волосами. Волосы ангелов — настоящие. Т.е. для вышивки использовались настоящие волосы.

Также в музее много корабельных колоколов и оружия. А дары в музей приносят до сих пор. Как потомки знатных семей Пераста, так и гости города. Для современных подарков отведена специальная комната. Это, в основном, картины и иконы.

И еще немного фоток острова Мадонны на Рифе.

В качестве P.S. добавлю, что на острове 4 туалета. И можно купить мороженое и прохладительные напитки.

Город Никшич известен своим пивоваренный заводом «Niksicka Pivara», продукцию которого (темное и светлое, в стекле и жести) можно найти в любом магазине. Еще там есть металлургический завод и это второй по количеству населения город в Черногории после Подгорицы. И, конечно же, как и практически в любом городе Черногории, там есть «старый город».
Достаточно информации, чтобы, проезжая мимо, заглянуть в этот город. Но только при условии, что вам не жалко времени и неудобства с препятствиями делают вашу жизнь интереснее.

При въезде в Никшич можно подумать, что попадаешь в «плохой» советский союз. Серые, обшарпанные здания и ощущение дефицита практически во всем. Лично я хотела поесть, поэтому дефицит мест общественного питания сразу же бросился в глаза. Кафе маленькие, не предполагающие трапезы. Местная пиццерия оказалась сильно прокуренной, да и внутренне убранство не порадовало. В поисках пищи пришлось достаточно долго идти и спрашивать и заходить в заведения, чтобы узнать, что кроме напитков там поживиться не чем.
В итоге еда нашлась в ресторане 3х-зведочного отеля. Место угрюмое и сероватое, с налетом того же советского союза. Возможно, конечно, были более приятные места, но прохожие о них не знали, а искать еще уже просто не хотелось. Классические «лигни на жару» (кальмары на гриле), которые можно встретить в подавляющем большинстве ресторанов, повару удались. Цена тоже была как в среднем везде — 8 евро.

Если поесть заранее, то в Никшиче можно посетить красивую белую церковь на холме. Внутри я не была, т.к. не поела заранее.

После обеда можно также отправиться к развалинам крепости, которые напоминают о былой славе города. Найти их без помощи местных очень сложно, и даже с помощью получилось не сразу.
Рядом с развалинами есть стоянка, но на ней была гора мусора — небольшой филиал помойки. Вход к достопримечательности свободный, табличек никаких.

Сама крепость не большая, но есть куда заглянуть. Лестницы и некоторые дорожки неплохо сохранились, также как и мостик. Есть подобие зала, где стоят стулья и, видимо, летом проходят концерты.

Еще там живут собаки. Меня бездомный собаки никогда не радовали, эти не исключение.

Сначала они страшно лаяли, но потом стали дружить и дали посмотреть крепость. Хотя, по сравнению с другими «старыми городами» в Черногории, эта крепость — шалости угрюмых детей и смотреть особо не на что. Запущенное место.

Когда одна, размером в немецкую овчарку, собака стала со мной «очень» дружить и положила свою лапу мне на ногу и не давала идти… Стало ясно, что мне пора. Пора из крепости и из Никшича.
Не далеко от Никшича также есть Королевский (он же Царский) мост. Возле него есть табличка, где написано, от чего он так знаменит и прекрасен. Да, мост добротный и чем-то похож на Карлов мост в Праге, но без изящества и статуй. Ничего особенного.
Если посетить Никшич одним из первых среди черногорских городов, то, вероятно, он может показаться интересным. Но, если времени не много, то лучше проехать его мимо. Опять же это только мое скромное мнение.

О позиции города Цетинье в Черногории, и официальном статусе столицы я уже писала в этом посте. Что же находится в самом городе и зачем туда можно отправиться я опишу сегодня.
Небольшой городок у подножья горы Ловчен может оказаться по пути, и, чтобы увидеть, бывшую когда-то весьма важной, столицу Черногории, стоит заглянуть в Цетинье. Найти здесь можно не много, но тем не менее, город не лишен очарования, и считается историческим и культурным центром страны.

Былое веселье.
XV век был достаточно сложным для Ивана Црноевича, правителя княжества Зета. Обстоятельства вынудили его дважды переносить столицу своих земель, и в конце концов, в 1482 году он расположил свой двор на реке Цетина у подножья горы Ловчен. Сегодня об этом событии напоминает памятник основателю от города Цетинье.

Через 2 года после основания города, был построен монастырь, ставший резиденцией митрополита Зеты, что делало новообразованный город Цетинье не только светским, но и духовным центром княжества.

Периоды расцвета и упадка сменяли друг друга. В 1493 г в Цетинье появилась первая на Балканах типография.

А уже в начале XVI века город начал приходить в упадок, и к XVII веку все основные постройки — дворец и монастырь были разрушены в ходе набегов турков и венецианцев. При строительстве нового монастыря в 1701-1704 гг использовали сохранившиеся части прежнего, но место постройки перенесли к склону горы Орлиный крест. Вот уже более 500 лет, монастырь является резиденцией черногорских митрополитов.
В 1697 году, со сменой власти, на Цетинье снова обратили внимание представители новой династии правителей Петровичей-Негошей. Но, тем не менее, внутренние дела страны занимали их больше, чем жизнь столицы. Новая королевская резиденция была построена только в 1838 году.
Настоящий «успех» к городу пришел после 1878 года,  когда была признана независимость Черногории как суверенного княжества. Цетинье стал европейской столицей, за чем последовало размещение на территории города посольств и представительств европейских государств и строительство роскошных особняков.

Первый отель, больница, а также многие другие важные здания были возведены в Цетинье в период правления Петровичей-Негошей. Город значительно развился и расширил свои границы, население также выросло. Но в 1918 году закончилась и власть Петровичей-Негошей и существование Черногории как отдельного государства, присоединением его территории к Югославии.

После завершения Второй мировой войны, столицу Черногории перенесли в Титоград (Подгорица), и в Цетинье начался сложный период, который до сих отчасти продолжается. Город утратил свое значение и привлекательность для черногорских властей, хотя, согласно конституции все еще является столицей, но не «главным городом», как Подгорица.

Что скрывает монастырь.
Пожалуй, главный приток гостей в город обеспечивает монастырь. Практически всегда в нем есть посетители, а в праздники и в выходные дни их особенно много.

Знаменит Новый Цетинский монастырь тем, что в нем находится Десница Иоанна Крестителя. Правая рука пророка, возложенная на голову Иисуса Христа во время крещения, пережила много приключений и путешествовала из страны в страну, спасаемая христианами. Побывав в древней Сирии, Турции, России, Греции, Египте, потеряв мизинец и безымянный палец (которые сейчас Стамбуле и Сиене), в конце концов десница была найдена в Цетинском монастыре в конце ХХ века.

Если религиозные святыни вас не интересуют, то сразу при входе во двор монастыря, поверните налево, в монастырскую лавочку. Помимо обычных для церковных магазинчиков предметов, в этой лавочке можно найти лечебные чаи, настойки, кремы на все случаи жизни и разного действия мыло.

Все сделано руками добрых монахов по древним (и не очень) рецептам и только из натуральных ингредиентов, произрастающих в дикой природе. Проверить  эту информацию не представляется возможным. Но мне нравится сама идея, отсылающая в прошлое, когда монахи были целителями и носителями знаний о чудодейственных растениях и лекарском деле.

Сегодня монастырский маркетинг шагнул далеко вперед и баночки с кремом обрели этикетки, описания, инструкции, коробочки и даже рекламу в виде советов продавца попробовать «витаминска крема», которая «экстра». Я попробовала. Некоторые кремы действительно мне понравились.
В 19 веке путешественники обращали внимание на холм над монастырем, где располагалась «башня черепов». Служившая для обороны башня была интересна тем, что на нее вешали черепа убитых в ежедневных стычках на границах турков. Принести такой трофей для черногорца значило доказать свою храбрость как воина, и было сродни религиозному обряду. Лично на ней побывать мне не удалось. Высоковато и, говорят, там недружелюбные кусачие пчелы.

Рассадник культуры.
Помимо религиозного значения и наследия, Цетинье так же может заявить о себе как о культурной столице, или, хотя бы, как о городе музеев.
Во-первых, в Цетинье множество действующих музеев. Описания музеев можно найти в сети, если хочется знать, чего от них ожидать. Я ограничусь перечислением мне известных: Государственный музей или музей Короля Николы I, Исторический музей, Художественный музей, Музей монастыря Цетинье, Музей Негоша, Этнографический музей, Народный музей.

А во-вторых, вот этот указатель расстояний показывает насколько близка культура всего земного шара городу в километрах.

Помимо этого напротив нового монастыря можно увидеть Дворцовую церковь, построенную на развалинах первого монастыря.

Следующее здание называется «Бильярд». Благодаря своей форме, напоминающей бильярдный стол, и благодаря тому, что в нем появился первый бильярдный стол в стране.

Полностью в кадр «Бильярд» не вошел, но это крыло в котором находится рельефная картой Черногориии, созданная австрийскими штабными офицерами в 1917 году. За 3 евро можно на ее посмотреть.

Фонтан княгини Милицы Романовой. Она финансировала строительство открытого публичного фонтана на торговой площади, в период, когда основной поставщик воды в городе — река Цетина — исчезла, и жители зависели от городских колодцев. Был открыт в 1830 году.

Здания бывших посольств европейских государств в Цетинье используют разумно. Во французском находится Национальная библиотека.

В русском — факультет изящных искусств.

В британском — музыкальная академия.

В бывшем турецком посольстве — факультет драматургии.
Это 3 гуманитарных факультета университета Черногории.
Не далеко от здания русского посольства располагается инсталляция на открытом воздухе. Неподготовленный путешественник может слегка поразиться и развеселиться под воздействием буйной фантазии. Выкладываю только несколько работ.

В стороне от просвещения.
Вкусив разрешенный и рекомендованный культурными сибаритами плод познания, душевно насытившись, и усладив глаза прекрасным, просто прогуляйтесь по городу.

Забудьте о шоппинге сразу. Лучше заглянуть в конобу или кафе. Вкусно и не дорого в конобе, забавно в кафе или баре. Хотя, напитки днем в кафе на площади стоят дороже, чем в среднем по стране.
Если кто-то думает, что в Цетинье нет ничего веселого, то он ошибается. Местные бары вечером полны людей, музыки разного рода и своеобразного черногорского веселья. Не буду долго о том, чего мне не понять.
Зато в сувенирной лавка рядом в бывшим брюссельским посольством  можно купить подкову или колокольчик.

В общем и целом, провести несколько часов в городе Цетинье можно. Можно даже получить от этого удовольствие и увидеть много прекрасного. Все, конечно, показать на фото сложно.

А вот это, кстати, уже история. В 2011 году с улицы убрали это чудо.

Авторынок. Вместо P.S.
По дороге на Цетинье, можно встретить много точек по продаже подержаных автомобилей. Составить представление об авторынке Черногории можно именно там, там же можно авто осмотреть, попробовать в деле и в обязательном порядке поторговаться. При покупке автомобиль привезут на эвакуаторе в нужный вам город.

Дорогая моя столица.
В предыдущем посте подробно написано о столице Черногории, обо всех противоречиях и законных основаниях города Цетинье считаться столицей. Лично я придерживаюсь мнения, что столицей Черногории является город Подгорица. Тому есть ряд причин, но главное, пожалуй, это ощущение. Но об этом тоже написано в предыдущем посте.

Подгорица создана для жизни?

Подгорица удалена от моря ровно настолько, чтобы было легко до него добраться вечером после работы или в выходной, и при этом, чтобы для туристов расстояние было существенным.

Препятствия для массового отдыха чудесным образом создают прекрасные условия для спокойной и уютной жизни в городе с курортным климатом.

Это не делает отели дешевле, но уровень обслуживания в кафе и ресторанах остается неизменно высоким. Все-таки для своих стараются.

Обратная сторона медали — медленное развитие сферы услуг. Местное население далеко не всегда предъявляет высокие требования, например, к ремонту обуви или маникюру. «Душевная простота» позволяет черногорцам и черногоркам курить на рабочем месте, будь то государственное учреждение или маникюрный салон, что, конечно, для клиентов бывает неудобно. Хотя, если учесть, что курят они везде и практически все, то это мешает далеко не всем.

Конечно, со временем сфера услуг «для туристов» и «для своих» выравняется в сторону первой. Но процесс еще в самом начале.

Услуги, магазины, развлечения… Если где и искать, то лучше в Подгорице, т.к. шансов найти больше. Если, конечно, не говорить о турсезоне, когда все внимание сосредоточено на том, как развеселить туристов.

Достаточно важным является еще и то, что в Подгорице находятся основные министерства и ведомства для иностранцев. Получение документов, справок, виз, паспортов все равно приведет вас в Подгорицу.

Город достаточно гармонично сочетает куски зеленых сосновых парков, горную реку Морача и современные мосты, дороги и магазины. Уже не такая дикая, но все-таки природа, с налетом каменных джунглей.

В общем и целом, для городской жизни круглый год можно порекомендовать Подгорицу. Все остальное, по моему скромному мнению, скорее подходит для кратковременного отдыха или сельских радостей.

Тем не менее, за воздухом в Подгорице также следят. Измеряют необходимые показатели, о чем свидетельствуют специальные автомобили-лаборатории, берущие воздух на пробу в центре города.

Достопримечательности

Да, такие тут тоже имеются. «Старого града», как во многих тургородах, в Подгорице нет. Но зато есть памятник Владимиру Высоцкому.

Он находится рядом с пешеходным мостом, который город Москва презентовал городу Подгорица.

Местные жители мост любят, и охотно его используют по назначению: гуляют и сидят на лавочках при свете фонарей. Под ногами бурлит горная река и открывается вид на небольшой парк, а также на горы вдалеке. Хорошее местечко.

Также через р. Морачу лежит еще один чудесный мост Миллениум, уже для автомобилей.

Тем не менее, не лишенный лавочек и архитектурных изысков.

Сердце республики

Мосты соединяют район «прэко Морача» (т.е. за рекой Морача) и «цэнтар» (как все догадались, центр). Пешеходный мост заканчивается как раз там, где начинается центральная улица г. Подгорица – Херцеговачка.

Обычно такая улица есть в каждом городе, и является главной сердечной мышцей и сосредоточением людей.

Пешеходная улица Херцеговачка состоит из витрин магазинов, кафе, и фаст-фуд заведений. В солнечную погоду тут очень много людей, вечером бывают музыканты, торговцы сигаретами, поп-корном и воздушными шарами, а также ОНИ…

Попрошайки!

Честно говоря, это иногда действительно становится проблемой. Это цыганские дети, преимущественно мальчики 4-9 лет. И это отвратительно. Иногда мать и пару детей сидят на асфальте, иногда это одиночные взрослые. Но дети, которые бегают, выпрашивают «центи» на улице и в кафе… Пределов наглости у некоторых из них нет. Их пугает полиция. Но ровно настолько, чтобы отойти от тебя на 2 шага.

Считается ли это проблемой для самих черногорцев, я не знаю. Лично я надеюсь, что с этими «джипси кингс» что-нибудь придумают.

Взрослые малоимущие переселенцы, работают или проверяют мусорные баки, чтобы потом отвезти свои находки на самодельных средствах передвижения. Чудеса инженерной мысли, во истину, существуют не только в секретных лабораториях. Велосипед или мопед с прицепом, или даже скорее, прицеп с рулем сложно описать.

Цыганские «чумазики» живут в мусорном поселении где то в Коник-сити, где дома строят из картона и остатков автомобилей, которые они разбирают на зап.части и продают.

Площадь Республики

Пройдя ул. Херцеговачка до конца, вы оказываетесь на ул. Слободэ (да, это улица Свободы). Если пойти направо, мимо отличного ресторана Carine (Царинэ), то можно увидеть Площадь Республики с фонтанами.

Очень милое и открытое для солнечного света место. С 17.00 ул. Слободэ закрыта для автотранспорта и становится хорошим местом для прогулки. Здесь также магазины, но уже и банки, страховые компании и административные учреждения в шаговой доступности. В общем, настоящий центр. Как в большинстве российских городов. Только памятника Ленину нет.

Зато, если пройти чуть дальше и повернуть направо, то можно увидеть памятник А.С. Пушкину и его прекрасной Натали.

В жизни всегда есть место шоппингу
А в Подгорице есть специально отведенные места для шоппинга. По крайней мере одно точно. Это ТЦ Delta City, в простонародье, Дэлта. Это как 1\15 часть МЕГИ, но зато с кинотеатром, кафешками, парикмахерской, игровыми зонами и экспресс-маникюром. )

В 2010 открыли еще Мall of Montenegro, который не так популярен среди местных жителей. В нем функционирует большой продуктовый супермаркет, спортивный зал, детская площадка, ресторанный дворик, кафе (где случаются небольшие живые выступления), и, конечно, стандартный набор магазинов. Торговые площади еще открываются.

Рядом находится немного пугающий крытый рынок «Зэлэна пьяца», в таком хорошем, советском понимании этого слова. На первом этаже на прилавках продукты питания, на втором — все остальное, что точно сказать сложно. Возможно, что вообще, все.

Сам район не очень привлекательный, хотя и недалеко от центра.

Night Life.

Скажи ночной жизни «Да!». Она присутствует. Конечно, по мне, черногорцы тусить и веселиться как надо не умеют, но очень к этому стремятся. Клубов в Подгорице достаточно. Только на Херцеговачке их несколько: Клопка (Klopka), Шминка (Sminka), Культо (Culto)… На улице Слободэ находится клуб, который считается лучшим – Shass. Это, конечно, не все. Есть и еще.

В клубах проводятся тематические вечеринки и очень часто выступают местные звезды, что публике нравится. Но для неподготовленного слуха, честно говоря… Турецкие мотивы. Качество звука оставляет желать…

Бордели также имеются. Больше к этому добавить нечего. Лично не видела, но наслышана.

Маленькие радости и сюрпризы

Кино. Медленное развитие индустрии развлечений в Черногории может только радовать отсутствием возможности дублировать иностранные фильмы. Именно поэтому, одной из маленьких радостей можно назвать фильмы на языке оригинала. Естественно, что почти все они на английском. Это действительно лучше, чем на сербском/черногорском. Для местных жителей – субтитры. Все довольны.

Чашка кофе. Найти место, где готовят тот кофе, который соответствует вашему вкусу не так уж сложно. Для меня каждая чашка кофе в любимом ресторане – маленькая радость.

Club Sandwich и другие сэндвичи. Вдогонку кофе. Найти можно во многих кафе и ресторанах. Конечно, не везде это тот самый «смак» и взрыв вкуса, но огромный бутерброд с курицей или индейкой с гарниром из картофеля фри добавит «+» к настроению. Отношение к сэндвичам в ЧГ, как к отдельному блюду.

Продукты. Если удается найти листовой чай в магазине – это, поверьте, радость. Я на это не рассчитываю, и чай получаю из России или из поездок по Европе, но маленькие радости тоже случаются. Также кого-то может порадовать гречка «Увелка», которую тут едят только русские. В переводе на рубли 120 р. за пачку. Мне кажется, что это дороговато, для гречки, которую я не ем, но какая разница, если это маленький сюрприз. Точно также как и пельмени, которые при желании тоже можно найти в Подгорице.

Солнце. Например, в марте. Здесь светит солнце и можно посидеть в парке на лавочке и молча греться под теплым солнцем. В сочетании с легким весенним ветерком просто отлично.

Вид. Прогуливаясь по городу, иногда замечаешь вдалеке горы. Это маленькая радость. Как и вид деревьев и прозрачного зелено-синего потока горной реки Морачи…

События. Например, небольшая ярмарка меда. Странный пикет, когда люди идут большой колонной с огромной сигаретой и плакатами. Это маленькие забавные сюрпризы.

Творчество. Рядом с памятником Пушкину, находится галерея. Каждый раз, проходя мимо нее, нельзя не ощутить маленький приступ истерического смеха. 2 последние инсталляции, которые видно через окна галереи, просто меня поразили.

Картины похожие на рисунки детей-дошкольников, которые явно чем-то были впечатлены. Подобие Губки Боба, нарисованного мелками на бумаге, причем круговыми движениями и еще с волосами… И таких картин висит в ряд несколько штук… Фоток, к сожалению, нет. Надо просто видеть это. То, что посчастливилось добыть, в этом посте.

При большом везении можно наткнуться на подобную инсталляцию в торговом центре.

Все под рукой.

Подгорица расположена достаточно удобно для автопутешествий по Черногории. В 50 км. находится монастырь Острог, недалеко старый город Котор, 4 часа до хорватского Дубровника, близко красивое заповедное Скадарское озеро… Дороги позволяют кататься без проблем.

Также в Подгорице находятся посольства европейских государств, куда могут понадобиться визы, в т.ч. транзитные. О посольствах подробнее уже писала тут.

Недалеко от города (15-20 минут) находится международный аэропорт. С покупкой билетов проблем нет. Представительства авиакомпаний (например, местная Montenegro Airlines) в Подгорице работают по удобному графику, персонал знает английский язык, копию билета без проблем можно получить на e-mail.

Президент тоже тут. 

Черногорский президент живет в Подгорице в доме под названием Vektra, по данным, которые официальными источниками не подтверждены.

Если вкратце, то это он, «главный град» Черногории – Подгорица (ударение на первый слог, а, если уж совсем точно по-черногорски, то на все слоги сразу).

этой ссылке.

Говоря о черногорских городах, я часто употребляю слово «уютный», «небольшой». Что же тогда можно сказать о Петроваце, который в действительности крайне маленький и сказать о нем особо нечего. В историческом плане город тоже не отличился, и Старого города нет. Тем не менее, каждый год сюда приезжают люди из разных уголков света. Значит, кое-что об отдыхе в черногорском Петроваце все-таки сказать можно.

Набережная.
В отличие от, например, Улциня, в Петроваце автомобильная парковка и набережная отделены друг от друга каменным барьерчиком. Поэтому для прогулок места достаточно. Также его достаточно для кафе, ресторанчиков, магазинов и фонтанчика.

Некоторые заведения немного обескураживают

Лавочки расположены у самого края набережной, за которой начинается пляж. Можно сидеть и видеть море и волны, бьющиеся о берег, и в тоже время тех, кто загорает, т.к. пляж расположен ниже набережной и отделен ступеньками.

Пляж
На мой взгляд, пляж хороший. Достаточно широкий и протяженный, т.е. вдоль него можно прогуляться, причем босиком благодаря мелкой гальке. Гор вокруг нет, и солнце светит до самого вечера.

Вы также не пожалеете, если встретите закат на пляже в Петроваце.

А что у Вас из древнего? Крепость и церковь?
Старого города в Петроваце нет, но зато есть римская мозаика III в. до н.э. и крепость «Кастелло», построенная венецианцами. Историческую ценность которой нужно просто заранее знать, чтобы вообще обратить внимание на это здание, как на исторический объект. Хотя мимо пройти тоже невозможно. Столб памятника на крепости виден с пляжа, и его хочется разглядеть поближе.

Крепость небольшая, но с нее открывается лучший вид на город и острова Катич и Святой Недели с церковью Святой Недели, как ни странно. Церковь маленькая и, на мой взгляд, уже издалека видно, что ничего выдающегося в ней нет. Возможно, вид с острова на Петровац просто поражает воображение, и туда стоит прокатиться.

Страшилки и правда туристических агентов.
За день до посещения Петроваца в интернете мне попалась информация о том, что Петровац – город для пенсионеров и семей с маленькими детьми, и что там много русских. Еще достаточно забавно было почитать на сайтах туристических фирм о том, что в Петроваце «туристическая инфраструктура очень хорошо развита, особенно для Черногории». Петровац настолько простой и незатейливый, что его пытаются приукрасить самыми изощренными эпитетами. По-моему, в Петроваце есть свое очарование, спокойствие, отличный сосново-оливковый воздух, море и пляж. Для кого-то ведь это и есть идеальный отдых.

Русскую речь действительно в Петроваце можно услышать часто. И отдыхающих пар пенсионного возраста в городе тоже много уже в апреле. Это правда. А вот насчет инфраструктуры, я бы сказала, что даже для Черногории она не очень-то развита, т.к. городок очень маленький. Петровац создан для пенсионеров и маленьких детей. Ну, или для тех, кто устал от всего вообще и готов просто лежать на пляже и контактировать с природой целыми днями. Если есть желание еще и что-то посмотреть, то лучше выбрать Улцинь или Св. Стефан.

Как дела в других городах Черногории? Смотрите мои отчеты и фото здесь.

Припарковавшись у дороги, которая привела в Херцег-Нови из Подгорицы, я оказалась у первой лестницы вниз. Она вела как раз к входу в Старый город.

Войдя в город, нужно снова спуститься по небольшим лесенкам, чтобы попасть на почти безлюдную и тихую площадь Херцега Стьепана (Герцога Степана), в честь которого и был переименован город Херцег-Нови.

Изначально город назывался Свети Стефан (Святой Стефан), но сейчас это название принадлежит другому городу, даже лучше сказать, небольшому острову рядом с Будвой. (Кстати, это отличное место, где приятно провести время на морском берегу).

На площади Херцега Стьепана находятся библиотека, городской архив с древними и редкими рукописями, в центре возвышается аккуратная церковь Св. Архангела Михаила.

Рядом с церковью небольшой фонтан с краниками, из которых можно добыть питьевой воды, справа с площадки открывается вид на море.

На площади работают пара кафешек, где людей почти нет, и все вокруг кажется расположено именно там, где должно быть.

Нельзя не заметить башню с часами, которая немного выбивается из основной «каменной» палитры домов своим белым цветом. К Часовой башне, которая была построена во время австрийского правления, также ведет лестница, которая поднимается и снова опускается, но уже на другой площади.

Также в Старом городе Херцег-Нови стоит уделить внимание Морской крепости «ForteMare» и Кровавой башне «Kani Kula».
В начале весны, когда туристическое время еще не пришло, людей на улицах мало, город замирает и кажется пустым, но уютным.

Секреты мутного фонтана

Спустившись еще ниже, можно наткнуться на маленький парк, где лавочки, дорожки и газоны погребены под слоем жухлой листвы и мусора. В Черногории подобное встречается не так уж часто. Чистота улиц и рек в черте города далека от 100%, но парк в Херцег-Нови все-таки отличился.

Фантики, жестяные бутылки, окурки и, конечно же, молодежь – правильный провинциальный парк 90-х годов ХХ столетия.

Самое прискорбное, что в центре парка есть фонтан, который издалека выглядит сделан скромно, но со вкусом. Это круглая чаша с водой с каменным возвышением в центре аккуратно вписывается в парковую композицию рядом со старым, видимо, некогда полезным, зданием. Почему это прискорбно?

Дело в том, что в чаше фонтана живут маленькие рыбки. Красные, белые, золотые. Они едва заметно плавают стайками в мутной зеленой воде и пробуют на вкус все, что случайно попадает в их поле зрения. Кроме окурков и какой-то случайной растительности в день моего визита им ничего не перепало. И с собой у меня ничего не было.

Жизнь начинается в море.
С одной из последних лестниц вниз, уже видна набережная. Когда проходишь несколько ступенек, появляется странное ощущение. Еще пару ступеней и слышен легкий гул. Еще немного вниз, и гул похож на жужжание пчел, который с каждым шагом все больше становится похож на голоса и музыку.

Это кажется очень странным, как будто ты в кино и звук включают именно тогда, когда это нужно по сюжету, а не в соответствии с природой звука и слуха. Действительно, стены и лестницы как будто сдерживают звук до самой последней ступеньки. Первый шаг на набережную – и десятки голосов, музыкальных нот, шагов, раскатов смеха и звон бокалов разом включаются и уже не пропадают.

Настоящая жизнь Херцег-Нови кипит у моря, на набережной. Вид на море и горы, лодки, качающиеся на волнах, достаточно длинная набережная для прогулок …

Стоит пройтись вдоль берега, заглянуть с магазин, где очень много сувениров из ракушек, потом зайти в ресторанчик и сесть у самой воды. Внимательно изучить и выбрать свежую морскую рыбу, которую тут же начнут готовить. А потом насладиться видом моря, криком чаек и вкусной рыбой. Особенно здорово, если все это происходит на закате.

Черногорский город Улцинь по-русски часто также называют Ульцин или Ульцинь. Но, если обратиться к исходному черногорскому названию Ulcinj, оно читается как «Улцинь». Остальные названия, наверное, русскому уху приятнее и проще запоминаются.

Как его ни назови, сути это не поменяет. Улцинь – небольшой и уютный приморский городок со Старым городом, где можно провести время в классическом неторопливом черногорском стиле. Хотя, о названии я еще скажу пару слов.

Начнем с начала или маленькая Албания.
Случай, карта, запах моря, указатели или навигатор ведут Вас в Улцинь по двухполосной «Адриатической трассе». Если по дороге Вы видите в горах башни мечетей, а также увидели их снова впереди, значит, Вы на правильном пути. Главное – вовремя остановиться, чтобы не оказаться в Албании, до которой от Улциня рукой подать. Пересекаете реку Бояну (или по-албански Буну) – и Вы в Албании. Возможно, однажды это должен сделать каждый, но сегодня наша цель – Улцинь.

Этот самый южный черногорский город находится не далеко границы Албании и Черногории, и является центром мусульманской веры и сосредоточением албанцев по совместительству. Столько мечетей разом нигде в Черногории больше не увидишь. И еще одну строят совсем недалеко от пляжа.

Более 70% жителей Улциня – албанцы, 80% жителей исповедует мусульманство. Из динамиков минаретов можно услышать молитвы, в городе можно встретить женщин, покрывающих головы платками. Также, говорят, что в Улцине, в отличие от остальной Черногории, попадаются карманные воришки и почти настоящие восточные базары.

Отдыхем в Улцине

Сначала прибывающий на отдых в город Улцинь попадает на достаточно крутую (в смысле спуска) улицу, ведущую вниз к пляжу и Старому городу (где, собственно, отдых и проходит). Каменные улочки Улциня выглядят по-европейски аккуратно и с обеих сторон гость окружен витринами магазинов и кафе. Здесь автомобили частенько разъезжаются с трудом, но до берега ехать всего пару минут. Чем-то это мне напомнило улочки Вероны.

В непосредственной близости от пляжа также есть кафе и ресторанчики, которые в конце апреля меняют вывески, покрывают лаком новую деревянную мебель и ждут начала сезона.

Когда приедут туристы, все побережье от Улциня до острова Ада-Бояна, который расположен у самой границы с Албанией, станет местом отдыха и пляжи будут усыпаны людьми.

Пляжи – отдельный разговор.

Прежде всего, стоит сказать про Большой пляж, он же Velika Plaza. Его протяженность 13 км, а ширина 60 метров.

Знаменит пляж как своим «черным песком» вулканического происхождения. Он похож на черную пыль, поэтому в ветреную погоду может оказаться где угодно: и в носу, и на одежде. В жару песок накаляется и по нему сложно ходить. Стоит учесть, что Большой пляж получает много солнечного света, т.к. не закрыт горами. Тем не менее, этот песок необычно выглядит и считается лечебным, т.к. богат йодом и солью. Ревматизм и нервные заболевания перед чудесной силой песка должны отступить.

Своим пляжем славится остров Ада (он же Ада-Бояна), образованный рукавами реки Бояны. Что в пляже и острове славного? Конечно, нудисты! Островок такой уютный и скрыт от любопытных глаз. Но, по словам очевидцев, натуристы на Аде-Бояне собираются матерые, поэтому они не стесняются, когда проплывающие мимо кораблики и лодки начинают сверкать фотовспышками.